我发现，当我佩戴好莱坞约瑟夫的俄罗斯金质 "带围脖的月亮胸针 "时，我吸引了许多羡慕的目光和评论，尤其是当人们注意到我的眼睛真的会动时！这就是服装珠宝的魅力之一--它不会把自己看得太严肃。许多作品都充满了幽默感。此外，许多饰品都是小型艺术品。设计师不具备钻石、红宝石和祖母绿的内在价值，只能利用多面、多色的玻璃和宝石来创造出令人喜爱的物品。顶级服装珠宝的工艺当然不亚于贵重珠宝。
20 世纪的服装珠宝设计适合各种预算，今天也是如此。如果您觉得夏帕瑞丽（Schiaparelli）和香奈儿（Chanel）的首饰超出了您的预算，那就去看看一些小设计师或未署名的首饰吧。寻找旧货市场和旧货店。我在法国多尔多涅的旧货市场买过耳环，在苏格兰爱丁堡的旧货店买过别针，还在得克萨斯州加尔维斯顿的一家很棒的店里买过一些精美的饰品和别针。我还在网上以及古董和收藏品交易会上购买过。古装珠宝的一大优势是非常容易买到。别忘了，你的祖母或曾祖母的抽屉后面可能藏着一些宝石。
能够佩戴自己收藏的珠宝是一件美妙的事情。用肯尼思-J-莱恩（Kenneth J. Lane）在《假装》（Faking It）一书中的话来说，"佩戴服装珠宝就像穿上玻璃鞋。即使你没有去参加舞会，你也能感觉自己是在参加舞会"。
远古时代
服装珠宝一词是在 20 世纪初才开始流行起来的。最初，它被用来形容服装设计师为搭配他们设计的服装而制作的仿真珠宝，这些服装当时被称为服装，因此服装珠宝也被称为服装珠宝。这种珠宝由玻璃、贱金属和塑料等内在价值不高的材料制成，是一种时尚配饰，随着新款式的流行而被丢弃。目前，服装珠宝之所以大受欢迎，是因为它具有无穷无尽的新颖性和提升服饰品质的作用。由于服装珠宝主要是为满足消费者的广泛需求而大量生产的，因此人们通常认为它是现代的发明，但其实自古以来就有各种形式的服装珠宝。事实上，现在被认为是服装珠宝的许多例子在所有珠宝的发展过程中都发挥了不可或缺的重要作用。
世界上已知最古老的首饰--在南非和以色列洞穴中发现的贝壳珠--被认为分别有 7.5 万年和 10 万年的历史。这些发现提供了人类审美和象征性表达的一些最早证据。科学家认为，人类最初开始用树叶、浆果、羽毛、动物牙齿和贝壳来装饰自己，这是他们寻找食物的副产品。这些最原始的个人装饰品象征着一次成功的狩猎或果实采集探险。随着人类祖先的进化，他们开始寻找稀有材料，并将其制作成越来越复杂的首饰。有些饰品代表着地位、亲属关系或更广泛的社会群体成员身份。另一些珠宝则被当作护身符佩戴，人们相信它们能赋予人超自然的力量或避邪。珠宝可以用来展示财富，也可以在交易中用作货币。有证据表明，人类大约在 7000 年前开始制作金属首饰。不过，金银首饰，尤其是镶有彩色宝石的首饰，在 2000 年后才开始变得普遍。
古代世界
埃及人是古代世界最著名的金匠之一，但他们也用珐琅、玻璃、陶器、木头、骨头、琥珀、珊瑚和黑玉等低等材料制作珠宝。他们最喜欢的图案是刀片和荷鲁斯神的眼睛。在宗教场合，他们佩戴用花朵、树叶和浆果制作的复杂花环项圈。古埃及人是第一个用玻璃制作仿宝石的民族。对他们来说，颜色蕴含着深刻的含义：例如，绿色象征着庄稼的生长和肥沃。因此，比起宝石，他们更喜欢使用色彩鲜艳的玻璃。他们的作品中有很大一部分是用来陪伴死者的
来世。埃及的许多工艺传到了邻近的腓尼基，那里也是珠宝生产中心。这个著名的航海文明在从地中海到远东各地都有贸易伙伴，腓尼基人将埃及的技术带到了南欧，大约在
古罗马时期，适度的首饰贸易非常繁荣。罗马人最常佩戴的首饰是用于固定衣物的别针。他们经常用青铜、骨头和玻璃制作饰品，陶瓷珠子被上釉，看起来像红玉髓或绿松石。仿制宝石是罗马人的拿手好戏：在玻璃上雕刻或模压凹刻图案，使其与雕刻的宝石相似。玻璃工匠利用罗马人对珍珠的喜爱，在玻璃珠内衬上五彩缤纷的金银箔，制作出仿制品。事实上，他们的仿制品非常出色，"罗马珍珠 "至今仍是优质仿制品的代名词。其中许多仿制品都是为了欺骗消费者：玻璃仿制品经常被冒充为极品宝石。这些仿制品已经成为一个问题，以至于公元一世纪的哲学家和作家老普林尼（Pliny the Elder）也动了真格，提出了如何识别仿制品的建议。他说，要注意触感是否温热、是否有气泡、形状是否柔软易碎--这些建议听起来不错。
中世纪早期
随着基督教在罗马帝国的传播，工匠们开始将基督和圣母玛利亚的形象融入传统的罗马珠宝设计中，包括那些用青铜和玻璃等廉价材料制作的珠宝。十字架和生命之树等基督教符号开始广泛传播。
罗马人逐渐失去了对西欧的控制，哥特人等部落逐渐崛起。
文艺复兴中世纪至 1730 年
在整个中世纪，珠宝欺诈是一个广泛存在的问题。到 13 世纪初，许多欧洲国家都出台了打击欺骗行为的法律：禁止用玻璃或紫水晶等廉价宝石代替蓝宝石等昂贵宝石，禁止在廉价银器中镶嵌珍贵宝石。然而，当代文献和现存珠宝表明，这些法律的执行并不严格。
在中世纪晚期，耳环和手镯因精致头饰和长袖的流行而不再受欢迎。男女富人佩戴别针、戒指、钟扣、项圈、链条、腰带和冠冕。更多的普通人则佩戴银质、琥珀和珍珠母纽扣，以及打制的金银饰品。
13 世纪晚期，一些法律开始禁止炫耀性的穿着，尤其是在富裕的商人和工匠中。这些法律被称为 "服饰法"，规定了不同社会地位的人可以佩戴的服饰。例如，在法国，城镇居民不得佩戴珍珠、宝石、金或银制成的腰带或冠冕。虽然这些法律被广泛漠视，但一直保留到 17 世纪，以确保人们的穿着不会 "超出其地位"，并减少进口外国商品的开支。
重生
文艺复兴是古典古代的重新发现所带来的艺术和科学的巨大进步时期。文艺复兴始于 14 世纪的意大利，并在随后的两个世纪中蔓延至整个欧洲。这个时代以雕刻珠宝而闻名，其灵感来自罗马的意象。美人鱼、丘比特和纹章符号都是用黄金打造，并用五颜六色的珐琅和宝石点缀。这些珠宝的制作成本高得惊人，只有社会上层人士才能佩戴。
16 世纪，女性开始比男性佩戴更多的珠宝。贵族妇女的服装和发型上布满了珍珠和宝石，她们常常同时佩戴数条项链、链条和吊坠，每个手指上还戴着数枚戒指。这种奢华的装饰不可避免地要辅以仿制珠宝。威尼斯是文艺复兴时期重要的玻璃制造中心，以仿制珍珠和宝石而闻名。女士们为宫廷活动或肖像拍摄制作了大量 "假 "珠宝，以提升其家族的财富和地位。从珐琅雕刻的造型到镂空镀金的底座，它们都是真品的精确复制品，现存的例子就说明了这一点。
17 世纪
17 世纪，雕塑形式的使用逐渐减少，宝石开始主导设计。对珐琅装饰的重视程度也有所下降。蝴蝶结吊坠是最流行的设计之一。法国人开始引领珠宝时尚，这种领先地位一直保持到 20 世纪中期。
自文艺复兴晚期起，珍珠首饰就被大量佩戴，到了 17 世纪，没有一位时尚女性不佩戴真珠或仿制珍珠首饰。最好的仿制品是由巴黎的 Jaquin 制作的，他先用蜡给玻璃珠加重，然后再给它们涂上一层由鱼鳞混合物制成的彩虹色涂层。他的仿制珍珠备受赞誉，并获得了路易十四的御用授权。
到 17 世纪末，闪闪发光的宝石开始取代无处不在的珍珠。尽管宝石，尤其是钻石，仍然非常稀有，但与东方贸易的改善使它们在欧洲更容易获得。17 世纪 20 年代在巴西发现的钻石进一步增加了宝石的供应量。更充足的供应使珠宝商可以自由地尝试各种切割方法，以提高钻石的光泽和净度。宝石的镶嵌工艺也在不断改进：宝石周围的金属镶嵌现在几乎看不到了，使用有色金属薄片来强化封闭式镶嵌中宝石颜色的镶嵌艺术也达到了新的精致水平。珠宝商也开始用银而不是金来镶嵌钻石，以避免金的反射光造成的泛黄效果。
在这一时期，大多数服装珠宝都是仿制当时的珍贵宝石。
一件 16 世纪法国亨利三世肖像徽章，镀金青铜雕刻，打开后露出隔层，刻有
"henricvs iii d g francorvm et polaniae rex 1584"。长 4.25 英寸（11 厘米
-
金质蝴蝶结吊坠，镶红宝石和钻石 约 1560-1640 2 英寸（5 厘米）长 -
一件尼德兰天鹅吊坠，金质，镶珐琅、珍珠和宝石，约 1590 年 3.75 英寸（9.5 厘米）长
18 世纪初
18 世纪初，新型蜂蜡蜡烛带来了更明亮的光线，这意味着越来越多的重要社交活动（如舞会）可以在天黑后举行。这就增加了对在烛光下闪闪发光的珠宝的需求。在日常服饰中佩戴的简单首饰与晚间正式场合的华丽首饰之间形成了区别。
法国宫廷对华丽闪耀的痴迷很快影响了整个欧洲的品味。18 世纪初，工业革命的势头也越来越猛，导致中产阶级更加富裕。他们渴望展示自己的经济成就和新的社会地位，向往贵族的华丽风范。要想穿得令人印象深刻，就需要大量闪亮的宝石，但当时钻石相对稀缺，而且价格极其昂贵。一种新的玻璃仿制品应运而生。
用浆糊满足需求
用于制作浆状宝石的铅玻璃是英国工匠在 17 世纪晚期开发的。这种坚硬、光亮的玻璃可以通过切割和抛光制作出闪闪发光的 "宝石"。17 世纪 30 年代，巴黎珠宝商乔治-弗雷德里克-斯特拉斯（Georges Frédéric Strass）开始广泛推广浆状宝石，将其作为宝石（尤其是钻石）的替代品。斯特拉斯的浆状珠宝具有极高的水准，他的奢华作品在法国朝臣中获得了巨大的成功，这也为它们增添了更多的魅力。
虽然斯特拉斯是当时最著名的浆状珠宝商，但他的竞争对手也很多，因为欧洲的富人们迅速开始效仿法国的最新时尚。除了璀璨夺目的光芒，浆状珠宝还有另一个吸引力：它们可以安全地携带上路。尽管路途艰险，而且还有强盗的威胁，但富裕阶层开始更多地外出旅行。旅行者在行李箱中装上浆糊状珠宝，就可以在需要的时候展现自己的最佳风采，而不必冒着倾家荡产的风险。
流行图案和时尚单品
18 世纪的珠宝商将类似的图案用于实物珠宝和粘贴珠宝。吉兰多尔图案仍然很受欢迎；丝带和蝴蝶结也很受欢迎。人们对鸟类、蝴蝶和花朵等取材于大自然的设计充满热情。Giardinetti--一种多彩花卉珠宝，其名字的意思是 "小花园"，就反映了这种热情。
1 一个早期 Geor 纪念挂件，带有珐琅 L 形铭文和石质毛发讣告，直径 1.25 英寸。
最时尚的珠宝大胆而奢华。有些珠宝被安装在弹簧上，因此在运动时会摇摆。女人们在高耸的假发上戴上羽毛状的头饰，这种头饰被称作 "aigrettes"；大肚饰装饰在裙子的前面；她们的喉咙和手腕上戴着用丝带穿起来的幻灯片。随着世纪的发展，被称为 "parures "的配套首饰变得越来越普遍。
18 世纪后半叶，珠宝商们对古典古代的主题越来越着迷，这些主题对建筑和装饰艺术产生了普遍的影响。箭、战利品、月牙和星星等图案开始流行起来。珠宝商们仿制了罗马贵妇人眉间佩戴的头饰和镯子，斯巴达人项链上的渐变宝石或称为 "rivières "的粘贴物也备受推崇。
男士服饰
在 18 世纪，珠宝仍然是男士着装的重要组成部分。事实上，当时的男士和女士一样喜欢佩戴闪闪发光的首饰，大量现存的镶嵌着闪亮浆糊的首饰就证明了这一点。装饰性的鞋扣是时尚的顶峰；别针被用来固定领巾；西装上镶嵌着大量的装饰性纽扣。微型饰品和小饰品挂在脖子上的丝带上，佩戴怀表和挂着钥匙和用于识别文件的印章的链子也很时髦。
到 18 世纪末，精美的浆糊饰品作为一种独特的珠宝形式已被广泛接受。18 世纪的珠宝商们不拘泥于材料的匮乏或费用的高昂，以宝石难以想象的方式切割和镶嵌浆状饰品，其精湛的工艺确保了浆状饰品的价格足以被视为独一无二的奢侈品。珠宝商将浆糊作品与真正的珠宝一起出售--这种做法一直延续到 20 世纪初。
-
镀金金属蝴蝶结和玫瑰花形吊坠，镶石榴石。2 英寸) 长 -
一对安妮女王珍珠贝母和镀金耳环，约 1700 年
1.5 英寸
18 世纪晚期
1720 年左右，伦敦著名钟表匠克里斯托弗-品奇贝克（Christopher Pinchbeck）研制出一种成功模仿黄金的铜锌合金。这种合金后来被称为 "品契贝克"（pinchbeck），其美妙之处在于它能保持温暖的金色而不会褪色。虽然它只是一种不起眼的材料，但将其制作成配饰却需要最高水平的工艺。事实上，它的延展性意味着它可以用与黄金完全相同的方式进行加工和装饰。Pinchbeck 的饰品通常镶嵌浆料或用皇家蓝珐琅点缀。它被用于制作各种首饰，但尤其流行于制作chatelaines，这是一种时尚而实用的男女饰品。它挂在腰间，上面有夹子，佩戴者可以将香水瓶、钥匙、手表和手枪盒等物品悬挂在上面。
很快，英国和法国的其他制造商也广泛仿效了这种 "品贝克 "配方。这种工艺一直流行到 19 世纪中叶，后来逐渐被卷金和其他镀金金属所取代。此时，人们开始用 "pinchbeck "来形容除黄金以外的任何黄色金属首饰。一个不幸的后果是，如今镀金首饰经常被错误地说成是用 pinchbeck 制作的。
切割钢材
早在 16 世纪，英国金属工匠就开始生产用于装饰的刻面钢钉。到 17 世纪 30 年代，牛津郡的伍德斯托克（Woodstock）因生产剪刀和网状表链等切割钢饰品而闻名。制作这些饰品需要高超的技艺，因此价格昂贵。虽然切割钢珠宝闪烁着令人愉悦的光芒，尤其是在烛光下，但与浆糊珠宝不同的是，切割钢珠宝从未认真想过要模拟钻石的非凡光彩。然而，它们的闪烁吸引了时尚领袖的目光，并逐渐流行起来。到 18 世纪中叶，切割钢珠宝的生产遍及英国和法国。大约在这一时期，珠宝商们开始将琢钢耳钉与小块的云母石结合在一起，云母石是一种淡黄色的硫化铁矿物，经抛光后会闪耀出迷人的光芒。
然而，直到 17 世纪 60 年代，伯明翰一位名叫马修-博尔顿（Matthew Boulton）的实业家发现了一种既能使制造技术机械化又不影响质量的方法后，切割钢才成为镶嵌宝石珠宝的一种广泛替代品。很快，博尔顿就将价格低廉的镂空钢饰出口到欧洲各地，尤其是纽扣。切割钢一直流行到 19 世纪末，但后来很少有制作如此精良的作品。
仿嵌花和浮雕
18 世纪中叶，苏格兰企业家詹姆斯-塔西（James Tassie）开始制作高质量的古代雕刻楣板粘贴复制品。当时，被掩埋的罗马城镇庞贝（1748 年）和赫库兰尼姆（1738 年）刚刚被重新发现，出土文物重新激发了人们对古典建筑和设计的兴趣。因此，在 18 世纪被称为 "塔西奖章 "的奖章迅速流行起来。很快，塔西就开始委托当代艺术家设计具有新古典主义风格的新作品。
最初，塔西奖章是成套出售的，作为微型艺术品供人欣赏。著名的凯瑟琳大帝曾为俄罗斯皇家收藏订购了一套。然而，到了 18 世纪晚期，单个的塔西奖章被镶嵌在戒指、印章、别针、手镯、项链和纽扣上。大约在同一时期，陶瓷制造商乔赛亚-韦奇伍德（Josiah Wedgwood）开始用他著名的碧玉器皿制作古代浮雕的复制品。典型的图像包括古典神话和现代文学中的人物和场景。韦奇伍德的浮雕有多种颜色，但蓝底白字是人们最熟悉的。与塔西奖章一样，韦奇伍德浮雕最初也是成套出售的。
到了 18 世纪晚期，韦奇伍德与马修-布尔顿（Matthew Boulton）合作，生产出类似浮雕的首饰，如别针、头饰、发梳和卡特兰（chatelaines），其镶嵌物由切割钢、银制成，有时也用黄金。
玳瑁色
与象牙、牛角和贝壳一样，玳瑁壳也被认为是一种天然塑料：它可以软化并塑造成新的形状。17 世纪初，法国工匠率先开始用玳瑁制作饰品。他们开发了一种名为 "piqué "的技术，在玳瑁制品表面巧妙地镶嵌珍珠母、银和金。常见的镶嵌图案包括几何排列的星星、圆点和条纹。花卉图案也被广泛使用。
17 世纪末和 18 世纪初，为躲避法国宗教迫害的胡格诺派工匠将玳瑁饰品的时尚传播到荷兰、德国和英国。玳瑁饰品，如别针、耳环、梳子、纽扣和扣子在整个 18 世纪和 19 世纪都很流行。
- 维多利亚时代的狮头
别针，钦贝克材质，镶嵌人造红宝石，环上盖有印章并用手焊接在一起，约 1850 年 E
乔治亚项链，银质，镶仿石榴石。约 1780 年 16.25 英寸（）长
柏林铁艺珠宝
帝国风格的影响传到了德国，德国是拿破仑军队入侵的国家之一。在那里，这种风格促进了铁制首饰的流行，其中很多首饰都是由西里西亚的盔甲师制作的。随着对金属盔甲需求的减少，他们将自己的铸造技术用于制作铁制首饰。他们制作了精致的镂空耳环、手镯、项链和梳子，上面镶嵌着花纹徽章，最后涂上黑漆。
19 世纪初，一些工业制造商开始采用这种工艺，其中最著名的是柏林皇家工厂，因此也被称为柏林铁艺。铁艺珠宝的内敛之美受到了德国时尚领袖的青睐。铁的坚硬象征着坚定不移的支持，当政府开始向捐献昂贵珠宝以资助国家解放战争的妇女赠送铁艺珠宝时，这种珠宝的吸引力达到了新的高度。其中许多感谢信上都刻有 "我以金换铁 "的字样。拿破仑战败后，铁制首饰的受欢迎程度与日俱增，许多国家的女性都会佩戴这些引人注目的首饰。具有讽刺意味的是，这种首饰在法国尤其流行，许多制造商都因其精湛的技艺而闻名于世。
哀悼珠宝
18 世纪末 19 世纪初，人们越来越热衷于佩戴哀悼珠宝来缅怀逝去的亲人。这种热潮在 19 世纪中期达到顶峰。悼念珠宝起源于中世纪，当时的富人会将一些相同的、价格低廉的戒指作为个人纪念品遗赠给亲属和朋友。当时，富裕阶层也会佩戴一些可怕的饰品，如 "悼念 "形状的戒指。
例如，骷髅--提醒人们人类的死亡。这些习俗逐渐蔓延到中产阶级。到 18 世纪下半叶，佩戴刻有已故亲人姓名和日期的特殊饰品（主要是戒指）已成为一种习俗。这一时期的悼念戒指通常是椭圆形或榄尖形的，上面通常有一幅带框的上釉纪念画，画上装饰着象征眼泪的珍珠，或者是传统悼念颜色--黑色、白色和紫色的珐琅。随着 19 世纪的发展，哀悼戒指的受欢迎程度逐渐下降，取而代之的是纪念徽章和吊坠。这些纪念徽章和吊坠主要采用各种廉价材料大量生产，包括珐琅镀金、缟玛瑙和玻璃。
早在 17 世纪，珠宝商就开始将逝者的头发融入哀悼珠宝中。到了 18 世纪晚期，人们习惯于在纪念性吊坠、别针和扣环后面的琉璃隔层中摆放精致的头发。19 世纪上半叶，头发饰品变得更加流行，从耳环到表链，头发被编织成各种形式的装饰品。这些饰品不仅具有纪念意义，还可作为爱情或亲情的象征。尽管现存的大多数发饰都是由专业发饰师制作的，但发饰已成为富裕年轻女士的一种流行爱好。
沃克斯豪尔玻璃饰品
人们对闪亮饰品的热情并未完全熄灭。对于那些追求时尚而经济能力有限的人来说，沃克斯豪尔玻璃珠宝提供了一个相对便宜的解决方案。早在 18 世纪，制造商们就开始生产这种刻面玻璃饰品。它的名字来源于白金汉公爵于 17 世纪在伦敦沃克斯豪尔地区创办的一家制镜厂，不过历史学家还没有找到任何证据表明珠宝确实是在那里制作的。
沃克斯豪尔珠宝的颜色包括酒红色、紫水晶色、白色和黑色。它在 19 世纪 30 年代和 40 年代尤为时髦，经常被用来设计成花朵或昆虫的样子。
1820 年至 1840 年间，浪漫主义在欧洲文化中达到顶峰。这场艺术运动强调情感和感伤。其最重要的元素是对自然的感情和对过去的兴趣，尤其是对中世纪的兴趣。
镶嵌宝石的珠宝中包含给亲人的密码信息已成为一种时尚。例如，镶嵌红宝石、祖母绿、石榴石、紫水晶、红宝石和钻石（或其浆状仿制品）的首字母组成了 "REGARD"（感谢）一词，成为一种时尚。心形、绳结、爱情鸟和友谊之手等受欢迎的图案被用来表达爱意和亲情。这些作品中的许多都是用掐丝或鎏金制作而成，并饰以华丽的花丝工艺。
中世纪主题开始渗透到珠宝设计中。中世纪建筑中的卷轴、哥特式尖拱门和复杂的镂空图案被改编并融入设计中。长链条通常由掐丝制成，与都铎王朝肖像画中的链条相似，非常时髦。十字架和其他基督教徽章自文艺复兴以来首次被广泛佩戴。
源自大自然的主题也是当时珠宝设计的典型特征。蝴蝶、昆虫、鸟类、花朵和葡萄藤是当时非常流行的图案。叼着尾巴的蛇象征着智慧和永恒的爱，是另一种流行的图案，尤其是手镯。
琳琅满目的新奇产品
1837年维多利亚女王登上英国王位时，珠宝生产工业化已全面展开。大规模生产降低了社会大多数阶层的珠宝制作成本，并带来了非凡的新颖设计。
罗马考古风格的黄金首饰一直很受欢迎。这导致了前所未有的镀金金属仿制品的生产。维多利亚女王在苏格兰高地度假时，掀起了苏格兰鹅卵石首饰的风潮。这些独特的设计是用雕刻银镶嵌平整的彩色玛瑙制成的，模仿广泛用于织物的格子呢图案。
与维多利亚时代对大自然的迷恋相一致，鸟巢和长满常春藤的树枝等意象也变得十分常见。事实上，各种有机材料都被改造成了珠宝，包括牛角、骨头、坚果，甚至虎爪。用五彩斑斓的昆虫和填充的蜂鸟制成的耳环和项链也是当时最奇特的流行时尚。19 世纪 70 年代和 80 年代，人们对日本商品的热衷引发了对装饰有不对称东方图案的银饰品的狂热。
Jet 珠宝
黑玉是一种类似煤炭的黑色光亮石化木，早在十九世纪初就被雕刻成悼念珠宝。1861 年，维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王不幸因伤寒英年早逝，英国人纷纷佩戴黑玉饰品，以表达对悲痛君主的哀思，这极大地推动了黑玉的流行。
北约克郡的惠特比附近有大量的黑玉矿藏，是黑玉珠宝业的中心。工匠们对黑玉进行雕刻和琢面，制作出从戒指、珠子到钮扣和发饰等种类繁多的饰品。
黑玉珠宝以手工雕刻为主，价格相对昂贵。到 19 世纪末，人们开始用硫化橡胶（一种硬化橡胶）和被称为法国黑玉的琢面黑玻璃等材料大量生产廉价的仿制品。虽然人们在 1900 年左右逐渐不再佩戴哀悼首饰，但直到 20 世纪 20 年代，闪亮的黑玉首饰（尤其是珠子）仍是时尚。
经典的清晰度
在整个 19 世纪，由技艺精湛的珠宝匠手工制作的镶嵌有宝石或精美浆糊的闪亮珠宝在富裕的精英阶层中一直是时尚。到了 19 世纪 30 年代，镂空底座变得越来越普遍，这种底座可以让更多的光线穿过真宝石和假宝石。随着世纪的发展，宝石切割和抛光技术也有了很大的进步。
19 世纪最后 25 年，南非的钻石矿开始开采，这意味着优质钻石的供应源源不断。这就是现代 "明亮式切割 "钻石的雏形--这种切割方式使钻石闪耀出无与伦比的光芒。珠宝商们最近才开始使用一种名为铂金的稀有银白色金属制成的底座来衬托这些美轮美奂的钻石。
时尚的设计，如旗帜、蝴蝶结和花环，让人回想起 18 世纪的新古典主义。然而，19 世纪 90 年代和 20 世纪初的钻石珠宝往往更轻盈、更精致。
这些优雅的珠宝还有无色浆料和银制的精美版本。
女权运动珠宝
随着 19 世纪的结束，妇女开始积极争取更好的权利，尤其是在政府中的发言权。妇女们自豪地佩戴珠宝，表达她们对争取妇女选票的参政运动的支持。女权运动饰品以绿色、白色和紫色宝石装饰，因此一眼就能辨认出来。每种颜色的首字母--G、W、V--都呼应了女权运动者 "给妇女投票权 "的要求。
新艺术
19 世纪末，欧洲和美国出现了一股反对廉价劣质珠宝和其他批量生产商品的浪潮，这股浪潮主要由艺术家和受过教育的阶级领导。设计师和工匠们摒弃了机器制造，转而支持传统手工艺：他们认为，一件珠宝应该因其精细的做工和所表达的创造力而受到赞赏。
新世纪的新艺术
新艺术风格是一种新的国际风格，其名称来源于巴黎一家名为 Maison de l'Art Nouveau 的商店，该商店的主人是颇具影响力的艺术品商人塞缪尔-宾（Samuel Bing）。新艺术风格在法国最为盛行，但其影响遍及西半球。新艺术运动不仅团结了艺术界，还成功地革新了设计。新艺术风格面向未来，而不是回到过去，是 20 世纪新时代的第一种现代风格。
新艺术运动最具代表性的图案是一条蜿蜒的长线，就像鞭子一样，用来表现从植物的卷须到少女飘逸的秀发或旋转的长袍等一切事物。该运动的基本主题之一是大自然的无情之美。神秘、诱人、性感的半身女妖--被称为 "妩媚"--蜻蜓、兰花、蝙蝠和槲寄生都是新艺术运动的典型形象，孔雀和它们的羽毛也是如此。新艺术风格引入了浓郁的棕色、绿色、黄色和铃铛蓝等充满情调的大地色调。大胆、感性甚至颓废的新艺术风格珠宝与 19 世纪 90 年代和 20 世纪初镶嵌宝石的珠宝所表现出的内敛品味完全相反。
珐琅装饰的复兴
在这种蓬勃发展的精神鼓舞下，几个世纪以来从未出现过的珐琅工艺得以复兴。珐琅本质上是一种粉末状有色玻璃化合物，通过低温烧制固定在珠宝表面。Plique-à-jour 珐琅工艺起源于 15 世纪，但主要与新艺术派珠宝有关。
plique-à-jour意为 "向光开放"，是最难掌握的珐琅装饰形式之一，其效果类似于彩色玻璃。这种非凡的珠宝制作方法是将珐琅化合物填充到以铜箔为底的金属单元中。化合物经过烧制、冷却和硬化。然后用酸溶解铜箔衬底，成品就呈现出来了。Georges Fouquet、Philippe Wolfers 和 Lucien Gaillard 等新艺术派珠宝商都以制作 plique-à-jour 作品而闻名。
强调内在价值不高的材料
许多新艺术派珠宝商喜欢使用象牙、牛角、玻璃、铜和银等不起眼且价格更低廉的材料。他们制作珠宝的目的是为了美观，而非其内在价值，强调他们热衷于工艺和艺术比昂贵的金属或宝石更重要的信念。这强化了整个 20 世纪对珠宝的态度：珠宝被视为个人装饰品和时尚配饰，而不是财富的象征。
René Lalique 珠宝
然而，虽然这些珠宝的制作材料并不昂贵，但并不意味着其价格低廉。勒内-拉利克（René Lalique）是新艺术时代最具影响力的珠宝商，他最喜欢用plique-à-jour这种材料制作珠宝，其作品精美绝伦，广受赞誉。拉利克开创了将黄金和昂贵宝石与月光石、牛角、压制玻璃、象牙、钢和铝等次要材料相结合的先河。虽然他从新古典主义、象征主义和东方设计中汲取灵感，但大自然才是他令人惊叹的原创珠宝背后的主要驱动力。
他的许多奇妙作品都是独一无二的一次性作品，与其说是珠宝，不如说是艺术品。半女半蜻蜓的装饰品阴险而挑衅，这可能是他最著名的设计：即使在今天，这件壮观的作品也丝毫不减其震撼力。拉力克还为当时的国际著名女演员莎拉-伯恩哈特（Sarah Bernhardt）创作了许多作品，她是新艺术设计师的忠实赞助人。1914 年左右，拉里克完全停止了珠宝制作，并将他丰富的想象力用于制造精美的模制玻璃器皿，这可能是他今天更为人熟知的原因。
1900年左右，4 英寸 a) 长
新艺术风格的传播
巴黎的 Piel Frères、Rouzé 和 Mascaraud 等高端服装珠宝商迅速抓住了新艺术潮流，为舞台和时装设计师制作了新艺术风格的珠宝。他们一流的工艺和设计以及相对实惠的价格使 "艺术 "作品更加普及，赢得了当时时尚杂志的赞誉，从而进一步推广了这一风格。
新艺术风格的设计在 1900 年巴黎举行的世界博览会上脱颖而出，帮助这种风格跨越大西洋来到美国。神秘少女飘逸的秀发和旋转的长袍这一无处不在的形象俘获了美国银饰制造商的想象力，他们以商业规模在银徽章和吊坠上无穷无尽地变幻出这一图案。
其中最大的公司是罗德岛普罗维登斯的戈勒姆公司。戈勒姆公司的 "马特勒"（手工锤打）系列由威廉-科德曼设计。附近的霍华德公司（Howard & Co.在新泽西州的纽瓦克，昂格尔兄弟公司制作了大量雕刻花卉或叶片图案的作品，而拉皮埃尔公司则将银与赛璐珞等新奇材料混合在一起。这一时期其他重要的美国制造商包括 Shiebler 和 Kerr & Co.
3
手工制作
与新艺术派珠宝商一样，工艺美术派珠宝商也制作精细的作品，他们的作品也具有类似的起伏和缠绕线条。与黄金和祖母绿等昂贵的稀有材料相比，银和珐琅等不起眼的材料更能吸引他们。与新艺术派珠宝商一样，他们也被神秘的意象所吸引--充满智慧的少女、维京帆船、孔雀及其羽毛。
C.R.阿什比、弗兰克-加德纳-黑尔和爱德华-埃弗雷特-奥克斯等工艺美术珠宝商与他们的新艺术派珠宝商不同，他们强调自己的作品完全是手工制作。例如，他们故意在银器表面留下锤痕，并用哑光珐琅制作颗粒状图像，以显示其作品在这些材料上的真实性和完整性。银是工艺美术珠宝商的首选金属。他们还喜欢使用形状不规则的珍珠以及简单的凸圆形切割宝石，如紫水晶、月光石和蛋白石，并将其镶嵌在普通的底座上。
工艺美术珠宝商从北欧遥远的传统中寻找灵感：尤其是凯尔特金匠和银匠的绳结图案对他们的设计产生了巨大影响。另一个主要灵感来源是中世纪的珠宝，如珐琅雕像吊坠。与新艺术派珠宝设计的极度复杂形成鲜明对比的是，艺术与工艺派的作品往往更简单、更轻盈、更天真。总体而言，它们缺乏新艺术派珠宝的深沉感性特质。
尽管工艺美术珠宝的制作材料并不昂贵，但这些手工作品所蕴含的技艺和艺术性仍然让许多人望尘莫及。不过，当时的几家主要零售商和银饰制造商很快就意识到，工艺美术设计的清新简约风格具有更广泛的吸引力。
Liberty & Co.
自 19 世纪 70 年代起，伦敦利伯蒂百货公司就以进口充满异国情调的东方商品而闻名。到 19 世纪末，该百货公司还委托英国设计师和制造商设计具有艺术价值的时尚产品。
包括杰西-M-金（Jessie M. King）、亚瑟-加斯金（Arthur Gaskin）和乔治娜-加斯金（Georgina Gaskin）在内的许多著名工艺美术珠宝商都曾为自由女神设计作品。虽然这些作品是由伯明翰的 W. H. Haseler & Co.等公司利用工业技术生产的，但它们却没有昂贵的价格，却具有令人向往的工艺美术品质和外观。阿奇博尔德-诺克斯（Archibald Knox）可能是为自由女神设计的所有珠宝商和银匠中最著名的一位。他的设计源于马恩岛，他制作的别针、搭扣和吊坠具有浓郁的凯尔特风情。他的设计通常以独特的鞭状图案和色彩柔和的珐琅为特色。自由女神的工艺美术风格首饰取得了巨大成功，以至于这些首饰被廉价模仿，进入大众市场。
Murrle Bennett & Co.
德国珠宝商恩斯特-穆尔勒（Ernst Mürle）拥有的穆尔勒-贝内特公司（Murrle Bennett & Co.该公司的珠宝与自由女神的珠宝相似，也在高档百货商店出售。典型的 Murrle 项链、别针和吊坠采用金或银镶嵌，并镶嵌有珍珠或绿松石。与 Liberty and Co.公司一样，恩斯特-穆尔勒也让质量可靠的工业制造商（如德国普福尔茨海姆的 Theodor Fahrner）按照他的要求进行设计。
卡洛商店
美国的卡洛商店也成功地将工艺美术设计美学与工业制造技术相结合。克拉拉-巴拉克（后来的巴拉克-韦尔斯）于 1900 年创建了这家位于芝加哥的公司，并以希腊语中 "美 "的意思为公司命名。她和她的全女性设计团队（被称为 "卡洛女孩"）最初提供各种装饰品，但在克拉拉于 1905 年与业余银匠乔治-韦尔斯结婚后，就只生产铜制品和银制品了。
巴拉克雇佣了斯堪的纳维亚金属工匠，在他们的影响下，珠宝很快就形成了工艺美术的风格。风格化的几何形状和自然主义的造型，如花朵、橡树叶、藤蔓和橡子，都很常见。许多饰品都缀有半宝石，其锤击表面与 C. R. Ashbee 的作品如出一辙。
许多著名的芝加哥珠宝商和银匠，如朱利叶斯-兰达尔、格兰特-伍德、马蒂亚斯-哈纳克和埃默里-托德都与 1970 年关闭的卡洛商店有关。
艺术装饰
第一次世界大战结束后，一种大胆的新风格开始渗透到设计的各个领域。俄罗斯芭蕾舞团（Ballets Russes）的服装和布景是这一风格的导火索，该舞团由表演艺术家谢尔盖-迪亚吉列夫（Sergei Diaghilev）组建，1909 年抵达巴黎时产生了巨大的影响。20 世纪 60 年代，这种风格被称为 "装饰艺术"，其名称源于 1925 年在巴黎举办的国际装饰艺术展，该展览有助于这种风格的传播。
装饰艺术最常与原色和强烈的几何形状联系在一起。这一时期的珠宝商以圆形、正方形和三角形为基础，制作出令人眼花缭乱的珠宝。
香奈儿的影响
与其他任何时装设计师相比，可可-香奈儿（Coco Chanel）在说服女性穿着更实用--近乎男性化--的服装方面功不可没。第一次世界大战期间，女性在家庭之外扮演了新的角色。这一趋势一直持续到 20 世纪二三十年代，女性在政治、商业和体育领域发挥着更加积极的作用。短发和短裙的艳舞女郎是这种新发现的解放的典型代表，香奈儿的服装也适合她们新的、更加独立的生活方式。
服装珠宝，尤其是长长的仿珍珠绳，是香奈儿优雅、低调造型的重要元素。她并不照搬真珠宝的流行趋势：她的服装珠宝无疑是假的，而且她经常将真珠和假珠混搭在一起。除了标志性的珍珠首饰外，她还以镀金长链和色彩丰富的 "浇铸玻璃 "首饰而闻名，这些首饰隐约带有东方风情。虽然只有富有的女性才能买得起香奈儿的高级定制珠宝，但她所倡导的时髦形象鼓励了许多女性用假珠宝来装饰自己的服装。
电木首饰
"塑料 "自古就有。这个词可以描述任何可以成型的材料，从玳瑁壳到化学树脂。第一种合成塑料发明于 1907 年。以发明者利奥-贝克兰（Leo Baekeland）的名字命名的 "电木"（Bakelite）已成为许多早期人造材料的总称。
在 20 世纪 20 年代末之前，塑料主要用于模仿其他材料，例如用于制作发梳和皮带扣的玳瑁壳和象牙。这一时期，酚醛树脂塑料开始出现。这些经过改良的塑料不仅坚固耐用，而且具有更高的半透明度，还可以很容易地染上鲜艳的颜色，如琥珀黄、樱桃红、翡翠绿和漆黑色。这些人造材料成本低廉，让设计师和制造商可以自由地进行各种尝试。服装
珠宝公司很快就发现，这些创新材料可以浇铸、塑造和雕刻成令人兴奋的新珠宝形式。
在 20 世纪 20 年代末和 30 年代，这种令人兴奋的新材料激发了前所未有的设计灵感。欧洲服装珠宝商利用塑料制作了一些大胆而极具创意的作品，这些作品以简单的立方体和其他几何形状为基础。用黄铜或铬这种另一种现代材料制成的金属饰品，缓解了这些呆板、抽象的设计。与欧洲人同时代的美国人也制作了引人注目的几何设计，但他们更喜欢使用塑料本身。
在战时，佩戴许多手镯是一种时尚，其中许多手镯是用塑料制成的，经过模塑和雕刻，设计出各种时尚图案。厚重的铰链手镯可以打开成两半，是人们的最爱。
诙谐的塑料小玩意
塑料制品的兴起恰逢 1929 年华尔街股市崩盘和随后出现的严重经济萧条。虽然人们的可支配收入减少了，但他们仍然愿意花小钱购买一些令人开心的新奇物品，如廉价的塑料首饰，以转移人们对当前不确定性和困难的注意力。
在经济大萧条时期，许多服装饰品公司生产了一系列有趣而诙谐的塑料饰品，其灵感来自爵士乐等现代现象以及汽车、轮船或飞机旅行等新的冒险形式。爵士乐手、酒店服务员和穿喇叭裤的水手等漫画造型的徽章大受欢迎。还有各种动物造型的可爱徽章，从猫和苏格兰狗到鹦鹉和剑鱼。巴西演员卡门-米兰达（Carmen Miranda）掀起了一股热带风格的塑料颈链和饰有悬挂水果吊饰的徽章热潮。
美国的影响
法国设计师，尤其是可可-香奈儿（Coco Chanel），可能让服装珠宝变得时尚起来，但绝大多数塑料珠宝都是美国制造的，因为到 20 世纪 30 年代，美国的工业比欧洲发达得多。因此，美国人生产和佩戴的塑料手镯、别针和项链比欧洲人多。
塑料工业并不是 20 世纪 30 年代唯一受益于人们对廉价消遣的普遍渴望的美国企业：去电影院观看最新的好莱坞电影是另一种流行的逃避现实的方式。随着这十年的发展，电影明星及其华丽的服饰开始对时尚产生巨大的影响。
女人们模仿她们的礼服，模仿她们将别致的夹子固定在裙子、大衣、帽子和鞋子上的方式。大众市场的制造商纷纷仿制著名女演员（如让-哈露和琼-克劳馥）在电影中佩戴的服装珠宝。Trifari 等著名的服装珠宝公司为舞台和银幕明星设计了独一无二的首饰，从而提高了自己的声誉。
好莱坞古董
20 世纪 30 年代末，好莱坞历史古装剧的流行开始对美国的服装珠宝设计产生巨大影响。蝴蝶结、昆虫和皇冠等可追溯到19世纪的老式图案重新焕发生机。服装珠宝制造商重新设计了怀旧风格的徽章，如浮雕徽章、天鹅绒丝带上的小盒以及装饰有垂坠的徽章。
其中一家服装珠宝公司--好莱坞的约瑟夫珠宝公司（Joseff of Hollywood）以夸张的 "古董 "风格崭露头角。创始人尤金-约瑟夫（Eugene Joseff）是主要电影制片厂的主要服装珠宝供应商。他的大胆作品曾出现在《一个明星的诞生》和《消失的爱人》等电影中。
与风同行。1937 年，他推出了零售系列，以满足大众对其珠宝的需求。乔瑟夫的珠宝以丰富的哑光金色金属制成，给人以强烈的视觉冲击。约瑟夫最初开发这种被称为 "俄罗斯金 "的迷人饰面，是为了减少镀金珠宝的反光，使其更容易被拍摄。
到了 20 世纪 40 年代，美国服装珠宝设计师基本上放弃了装饰艺术风格中密集闪耀的宝石，转而采用温暖的黄色光芒。服装珠宝的黄金时代已经到来。
全白色外观
不过，装饰艺术风格的珠宝通常与密镶闪耀钻石的 "全白 "外观密切相关。最新的镶嵌技术使当时的珠宝商可以将宝石紧密地镶嵌在一起，效果就像铺上了一层闪闪发光的白色地毯。这种优雅的外观偶尔也会与其他材料（如缟玛瑙和珊瑚）相互映衬。
切割技术有了巨大进步，方形切割和长阶梯形切割等新奇的形状非常适合时尚的几何设计。玻璃宝石制造商紧跟钻石切面的最新发展。
最好的刻面玻璃宝石来自奥地利的丹尼尔-施华洛世奇（Daniel Swarovski）制造商，他的厂房靠近莱茵河--这就是人造宝石被称为莱茵石的由来。1890 年代，施华洛世奇发明了机械化宝石切割机。在此之前，所有的玻璃宝石都是手工切割的。这项新发明使施华洛世奇能够快速生产出大量优质的琢面玻璃宝石。到 20 世纪 20 年代，施华洛世奇公司已成为服装首饰行业琢面玻璃宝石的主要供应商。
起初，服装珠宝商只是模仿装饰艺术风格的钻石作品。然而，在战时，服装珠宝的受欢迎程度越来越高，艾森伯格（Eisenberg）等制造商也越来越自信，他们自豪地生产出镶嵌着 "石头 "的珠宝，坦率地说，这些 "石头 "太大、形状太特别，不可能是真的。
4.佩戴 Joseff 项链和耳环的女演员 Pia Ang
一款 1930 年代的 Eisenb Original 太阳花纹胸针，纯银材质，镶有大水草石，已签名。长 25 ()
奇异珠宝
锇法式镂空镶嵌水钻的 Iver-plate、
异国情调的商品，如来自遥远国度的奢华珠宝，是装饰艺术设计的主要灵感来源。富人到非洲和印度冒险度假的增多助长了对异国情调的追求，1931 年巴黎殖民博览会更是将这一风潮推向了顶峰。美国爵士乐时代的黑人音乐家和舞蹈家约瑟芬-贝克（Josephine Baker）鼓励人们迷恋部落艺术和象牙等材料。从灵感来源于部落面具和仿象牙雕刻珠子的徽章中，我们就可以看到其成果。
莫卧儿珠宝给贵重珠宝和服饰珠宝制造商带来了极大的震撼。这些被称为 "生命之树 "珠宝的印度传统设计的一个主要特点是大量使用雕刻的不规则形状的红宝石、祖母绿和蓝宝石。这些华丽的设计反过来又影响了 20 世纪二三十年代巴黎著名珠宝商的作品。
卡地亚和其他著名珠宝公司将雕刻成花朵和浆果形状的彩色宝石与琢面钻石相结合，制作成手镯、项链以及花瓶或篮子形状的别针。这些看起来多汁的珠宝很快被昵称为 tutti-frutti 或水果沙拉珠宝。这种诱人的潮流很快蔓延到美国的特里法里（Trifari）等服装珠宝公司。
1922 年图坦卡门陵墓的发现点燃了全世界对古埃及一切事物的迷恋。眼镜蛇、刀片、狮身人面像和猎鹰等图案成为时尚。这些从古代设计中复活的图案被用于镶嵌琢面浆料的珠宝上。珠宝设计师经常选择将古埃及主题与现代几何形状相结合，并经常模仿法老墓中的镶嵌金器，采用镀金、黄铜和彩色珐琅等材料。
法尔纳的几何设计
德国制造商 Fahrner 为服装珠宝设计了一些杰出的几何装饰艺术风格作品。Fahrner 公司总部位于德国珠宝业中心普福尔茨海姆，在 20 世纪初就以生产工艺美术风格的优质银饰品而声名鹊起。到 20 世纪 20 年代，该公司开始生产时尚的几何手镯、吊坠、别针和耳环。这些银饰以价格低廉的宝石为特色，如蓝色玉髓、缟玛瑙和珊瑚，采用不寻常的凸圆形立方体切割。然而，Fahrner 的装饰艺术设计的标志是复杂的云母石细节。Fahrner 的装饰艺术作品在整个战时非常流行，至今仍备受追捧，并被广泛复制。
这种更随意的欢愉需要较少的正式着装，更多的是香奈儿式的 "小黑裙"，而不是传统的晚礼服。用有趣、抢眼的服装珠宝来装饰这种简约的夜间装扮成为一种时尚。
人民的珠宝
巴黎著名时装设计师艾尔莎-夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）与她的宿敌高可-香奈儿（Goco Chanel）一样，鼓励女性将服装珠宝作为时尚的标志。夏帕瑞丽的戏剧性风格与香奈儿的低调优雅截然相反。她与超现实主义艺术家及其挑衅性的梦幻意象密切相关，她设计的服装和珠宝充满了令人震惊的惊喜。
20 世纪 30 年代，夏帕瑞丽与萨尔瓦多-达利、让-科克托和让-斯伦贝谢等艺术家和设计师合作，设计出了电话耳环、豌豆荚项链和真正会发光的灯笼别针等出人意料的作品。然而，20 世纪 50 年代她在纽约设计的珠宝作品才让大众认识了她。她的抽象和自然主义设计使用了不寻常的五彩 "幻想 "浆糊石和闪闪发光的水钻，这些设计经常被模仿，但从未被超越。
与此同时，米里亚姆-哈斯凯尔也因其大胆的作品在时尚女性中树立了良好的声誉。哈斯凯尔的作品因其美学特性而备受推崇，就像珍贵珠宝因其稀有性而备受推崇一样。琼-格劳福德（Joan Grawford）等知名演艺界人士都是她的忠实顾客。哈斯凯尔开创性的设计非常适合 "从白天到夜晚 "的转变。她在服装珠宝方面形成了独特的风格，使她的作品具有精致、立体的质感，近乎巴洛克风格。与香奈儿（Chanel）和夏帕瑞丽（Schiaparelli）一样，哈斯凯尔帮助服装珠宝赢得了声誉。
-
Elsa Schiapt 镶金熔岩项链，配无色水钻，1940 年 16 英寸长 G -
格蕾丝-凯利（Grace Kelly）在《High S》（1956 年）中佩戴一对 Joseff of Hollywood 珍珠耳环。 -
一枚乔马兹-莫格风格的别针，镶嵌祖母绿，直径 3 英寸) 长
鸡尾酒风格的发展
第二次世界大战的爆发导致美国与欧洲隔绝，水钻等进口原材料短缺。1941 年美国参战时，政府对战争所需的贱金属实施了限制。
尽管条件不利，但美国服装珠宝商仍通过用纯银代替贱金属，用琉璃等新型塑料代替凸圆形切割材料，实现了蓬勃发展。
浆糊。在没有欧洲潮流影响的情况下，美国珠宝商开始创造出第一种完全美国式的设计风格。这种美式风格最显著的特点之一就是大量使用深黄色镀金，也称银镀金。这些新设计通常以巨大的宝石为主。另一个主要特点是使用刺眼的彩色仿宝石组合，例如海蓝色与红宝石红色的搭配。
与装饰艺术风格的前辈相比，这些自由形式的作品更具活力和流线型。其中一个常见的灵感来源是运动中的机器；另一个灵感来源是看似窗帘的抽象设计。大胆的雕刻蝴蝶结和卷轴也很常见。这种新的美式风格被称为鸡尾酒珠宝，因为人们喜欢在鸡尾酒会和其他盛装的晚宴上佩戴这种珠宝。这种风格既令人兴奋，又让人放心：服装珠宝引领了潮流，而真正的珠宝则紧随其后。
质量与批量生产
Coro 和 Trifari 是 20 世纪 40 年代杰出的美国服饰珠宝商。两家公司最初都是模仿装饰艺术风格的贵重珠宝而获得成功。受卡地亚设计的启发，Coro 是第一家生产可组合或分开使用的互扣式双夹的服装珠宝制造商。这种被称为 "Duettes "的夹子大受欢迎。与此同时，Trifar--在首席设计师阿尔弗雷德-菲利普（Alfred Philippe）的领导下，以生产优质的tutti-frutti服装珠宝而闻名。
Coro 和 Trifari 是鸡尾酒风格的先锋。在 20 世纪 40 年代末和 50 年代初，他们将正装服饰珠宝的时尚带向了有趣、形象化的方向。这一时期最著名的 Coro 设计包括手形别针、驴车别针和天使鱼别针，而 Trifari 则以 Lucite 制作的 "Jelly Belly "动物别针而闻名。
20 世纪 50 年代中期，施华洛世奇为克里斯汀-迪奥（Christian Dior）开发了一种特殊的闪亮水钻。该公司以著名的北极光为名，将其新型玻璃宝石命名为 "北极光"。
纽约服装珠宝商魏斯（Weiss）也使用这些彩虹色水钻制作了一系列晚装珠宝，影响深远。魏斯的 "极光 "设计由一串串闪闪发光的榄尖形切割水钻和明亮型切割水钻组成，色调如梅花、烟熏灰和柑橘橙。它们质量一流，而且
魏斯的独创性--例如，将水钻倒置，使其闪烁得更加明显--为公司赢得了同行的赞誉。
20 世纪 60 年代和 70 年代
20 世纪 60 年代是一个富裕、变革和技术进步的时代。青年文化主导了大多数时尚潮流，老一代人正式、优雅的着装被年轻人无忧无虑的休闲装（如迷你裙）所取代。迷你裙修身合体、色彩鲜艳，与前几十年的正式装束相比，简直是天壤之别。
远离现实
战后不久，法国时装设计师克里斯汀-迪奥（Christian Dior）引领了一场女装革命。1947 年，迪奥推出了著名的 "New Look"（新面貌），在经历了战时的紧缩之后，它显得奢华诱人。它开创了一个繁荣和乐观的时代。就像他的时装一样，迪奥华丽的服装珠宝也反映了他对法国历史和古董的痴迷。不过，他从不简单地复制历史珠宝，而是赋予历史形式以现代风格。例如，他喜欢传统的镶嵌工艺与赤裸裸的人造彩色宝石之间的对比。这一主题在创意总监马克-博汉（Marc Bohan）设计的珠宝中可见一斑。他设计的服装和配饰成功地吸引了迪奥的老顾客和新的年轻买家。
相比之下，美国设计师斯坦利-哈格勒（Stanley Hagler）的项链、手镯和耳环与真正的珠宝几乎没有任何关系，但它们以自己的方式与迪奥的作品一样豪华奢侈。哈格勒的杰出作品完全由一簇簇种子珍珠、玻璃花瓣和镀金手工组装而成。他的设计导师是米里亚姆-哈斯凯尔（Miriam Haskell），他在 20 世纪 40 年代末期曾在哈斯凯尔的公司短暂工作过，之后便开始了自己的事业。哈格勒突破了哈斯凯尔的设计理念：他的设计不仅复杂得多，而且更喜欢使用珊瑚、群青和蜜褐等新奇色彩的珍珠。
从太空时代到迪斯科
20 世纪 60 年代，太空时代激发了服装珠宝商对珠宝设计的全新追求。他们尝试使用珐琅、塑料和镜面白色金属等人造材料，以太空旅行和原子科学研究的可能性为灵感，设计出充满未来感的作品。这些简单的几何设计往往大胆而色彩鲜艳。典型的太空时代饰品包括宽手镯、悬挂式耳环、厚重的戒指以及方形或圆形链坠。这些首饰新颖有趣，价格低廉，是那个时代年轻人的理想选择。许多饰品使用塑料或尼龙丝，效果极佳，颜色也与自然界中的颜色大相径庭。
20 世纪 70 年代，服装珠宝的风格不拘一格。总部位于马萨诸塞州的 Whiting & Davis 公司自 20 世纪初以来一直以制造精美的金属网链、手袋和零钱包而闻名。20 世纪 70 年代，该公司紧跟迪斯科风潮，制作了与手袋相得益彰的网状首饰。其他公司则与新设计师合作，为其产品系列增添现代设计。Trifari 与 Diane Love 的合作尤为成功。
在这十年间，色彩鲜艳的塑料制品继续受到欢迎，如珠子、手镯和花朵造型的别针等，但同时也出现了对这种廉价、欢快的首饰的反弹，因为这种首饰一旦失宠就会被丢弃。
在这一时期，天然材料和传统工艺得到了回归。年轻的银匠在小作坊里手工制作自己的简单作品。木制珠子和手链的家居风格成为时尚。年轻男女开始在脖子或手腕上佩戴挂有羽毛、贝壳和陶瓷护身符的皮绳。
嬉皮士旅行者让西方人看到了来自地球遥远角落的异国民间珠宝。价格低廉的玻璃手镯和花丝银饰被大量进口
人们戴着一长串色彩鲜艳的
非洲珠。美国原住民用绿松石和银制作的手镯、皮带扣和其他首饰风靡一时。希腊人用银制作的拼图戒指被大众市场制造商广泛仿制。
重新诠释过去
美国设计师肯尼斯-杰伊（Kenneth Jay）是这一时期服装珠宝界最重要的人物之一。
莱恩。他擅长对贵重珠宝进行离谱、夸张的诠释。莱恩的奇幻珠宝通常采用巨大的塑料凸圆形宝石，颜色艳丽，如绿松石、珊瑚红和亮粉色。他著名的 "大猫 "别针灵感来自卡地亚设计的珍贵珠宝，他还制作了梵克雅宝狮头门环的假货。
20 世纪 70 年代初，人们对价格低廉的新艺术派和装饰艺术派原创首饰的兴趣也与日俱增。时尚女性开始收集 19 世纪和 20 世纪初的古董服装首饰，到古董市场寻找装饰艺术风格的电木手镯、19 世纪晚期的菱镁矿别针和浆糊首饰成为一种时尚。由于供不应求，一些制造商开始仿制旧时的服装珠宝设计。复古服饰珠宝复兴的时机已经成熟。
引领复兴
英国服装珠宝公司 Butler & Wilson 走在复古复兴的前沿。公司老板尼基-巴特勒（Nicky Butler）和西蒙-威尔逊（Simon Wilson）最初在伦敦古董市场摆摊出售古装珠宝。20 世纪 70 年代，他们开了一家店，出售真品和复制品。到 1980 年，他们从自己欣赏的古装珠宝中汲取灵感，开始设计自己的产品系列。
Butler & Wilson 以更新旧设计并为其注入新的华丽元素而闻名。该公司镶嵌钻石的蝾螈、蜘蛛和鸡尾酒玻璃别针成为服装珠宝的经典之作。另一个著名的图案是一对跳舞的情侣，由黑色和透明水钻组成，大块的粘贴石代表他们的头。这些新奇的设计既大又大胆，与它们试图模仿的许多原版服装珠宝一样，成为了人们的谈资。
大约在同一时期，美国人 Iradj Moini 开始为纽约时装设计师 Oscar de la Renta 设计珠宝。他的服装珠宝线条简洁，同时兼具现代感和复古感。莫尼尼的镶嵌水钻的生物别针尤其具有强烈的上世纪四五十年代的影子。与服装珠宝黄金时代的生物徽章不同，他的作品充满异国情调，镶嵌着大小不一、形状各异的大型水钻。
繁荣时期的珠宝
20 世纪 80 年代，经济开始蓬勃发展。职业女性为打破 "玻璃天花板"（阻碍她们在职业阶梯上前进的无形障碍）而奋斗，终于在企业界崭露头角。夸张的垫肩、"力量套装 "成为职业女性的制服。艳丽的服装首饰，尤其是大耳环和别针，使这种男性化的外观变得柔和起来。当时的时尚界大腕，如克里斯汀-拉克鲁瓦（Christian Lacroix）等人，都设计了许多喧宾夺主的作品，将设计推向了极致：他的一些耳环大得离谱，垂坠感几乎触及肩膀。
1982年，时装设计师卡尔-拉格斐执掌香奈儿家族后，他将这位伟大设计师的原创风格带入了新一代。拉格斐让可可-香奈儿（Coco Chanel）的许多永恒经典重新焕发青春，比如她著名的套装、"小黑裙"、菱格纹手提包，当然还有她的服装珠宝。为了与 20 世纪 80 年代的美学风格保持一致，拉格斐通过使用鹅卵石大小的珍珠、镀金链条和凸圆形玻璃宝石，为香奈儿钟爱的主题赋予了超凡脱俗的气质。
他制作的一些项链和手链上镶嵌着巨大的珍珠，几乎达到了卡通的比例。他将香奈儿珠宝的图像印在服装和围巾的布料上，甚至将香奈儿的连锁 "CC "徽章作为耳环和吊坠的图案，这不仅迎合了 20 世纪 80 年代的设计师时尚，同时也巧妙地宣传了香奈儿品牌。他的用意是让这些夸张的首饰搭配在一起，尽显奢华。
朋克的诠释
维维安-韦斯特伍德（Vivienne Westwood）是朋克设计的鼻祖，20 世纪 70 年代末，她设计的捆绑裤、安全别针耳环和用带刺皮狗圈装饰的破洞 T 恤衫首次引起公众注意。韦斯特伍德在很大程度上将朋克令人震惊的叛逆新风尚带入了主流社会。
韦斯特伍德的服装珠宝设计总是具有挑衅性和偶像破坏性，她经常模仿传统作品，如英国君主加冕礼上展示的作品。她为晚礼服和婚礼设计了配有天鹅绒衬里和仿貂皮饰边的皇冠，尤其偏爱球形饰品--一个巨大的球形饰品，上面有一个象征主权的十字架。她甚至在一系列吊坠和耳环上采用了这种形式。
20 世纪 90 年代，女装变得更加沉闷和简约。服装的重点是注重身材。20 世纪 80 年代奢华的服装首饰--那些大耳环和华丽的别针--不再受到青睐，人们佩戴的服装首饰趋于低调。罗伯特-李-莫里斯（Robert Lee Morris）等设计师设计的首饰精妙绝伦，与其说是时尚，不如说是艺术。
用钻孔鹅卵石和小金属块串成的皮绳和皮索大受欢迎，被缠绕在脖子和手腕上佩戴。这些装饰品反映了工匠珠宝商制作的手工服装饰品的新流派，通常采用不同寻常的材料组合，如毛毡和珠子、橡胶和树脂、蕾丝和金属丝、纸浆和玻璃、木材和水钻。
进入 21 世纪
进入新千年后，人们对古装珠宝风格重新产生了兴趣。精致的吊坠项链和配套耳环开始流行起来，让人回想起 20 世纪初。大众市场零售商推出了法国喷气机风格的产品，而英国的 Ciro and Fior 和美国的 Kenneth Jay Lane 等历史悠久的古装珠宝商的传统产品系列也引起了人们的浓厚兴趣。老牌珠宝商埃里克森-比蒙（Erickson Beamon）为美国的塔吉特（Target）和英国的德本汉姆（Debenhams）等零售商设计了多系列珠宝，让更多人可以买到他们的珠宝。
创新的新材料和新风格也不断涌现，例如乌利-拉普（Uli Raap）用针织布和橡胶混合制成的 "纺织珠宝"，以及德国 Bless 公司的作品。具有工业设计背景的设计师，如 Lara Bohinc，将计算机辅助设计等新技术带入了服装珠宝设计领域。
施华洛世奇 "天桥摇滚"（2005 年）、Coutts 伦敦珠宝周（2008 年）和日内瓦艺术大学举办的 "时尚珠宝 "研讨会（2008 年）等活动都强调了人们对珠宝态度的持续转变。过去，珠宝在时尚界似乎只是服装的配角，而现在，它已成为时尚界的主导力量。
人们对古装珠宝的重新认识与回收利用的趋势和全球经济衰退不谋而合，这导致了对古董珠宝的复兴和新的尊重。因此，新珠宝和古董珠宝从未像现在这样受到追捧。
传统与创新
如今，新一代设计师正致力于将传统工艺与现代技术相结合，将古董宝石与新材料相结合，推动服装珠宝的发展。Bijoux Heart 的特雷西-格雷厄姆（Tracy Graham）等珠宝商使用人造宝石和穆拉诺艺术玻璃珠等材料打造奢华作品，为 21 世纪的佩戴者彰显复古风格。Laurent Rivaud 自 1994 年以来一直为薇薇安-韦斯特伍德（Vivienne Westwood）设计珠宝，他还以 "R "为名创作了自己的古董风格作品。
还有一些珠宝商喜欢突破传统珠宝形式的界限，创造出令人兴奋的现代作品。美国设计师菲利普-克兰吉（Philip Crangi）为王薇薇（Vera Wang）的 2008 年秋冬季时装秀设计了四倍大小的水钻珠宝，而总部位于伦敦的马维（Mawi）则将珍珠项链等经典款式转变为未来主义风格的设计，珍珠变成了子弹，绳结变成了箱形链条。古董珠宝和朋克风格等各种灵感的碰撞，造就了 21 世纪风格标志性的珠宝作品。
-
一款 Bijoux Heart 手镯，镶嵌凸圆形古董、水晶和玫瑰金。6.5 英寸 () -
米歇尔-奥巴马（Michelle Obama）出席 2009 年白宫记者招待会，佩戴圣伊拉斯谟项链。 -
一条 Mawi "Claw S Pearl "珍珠项链，镶板，带假珍珠：16 英寸（41 厘米）长 G
名人代言
美国总统夫人在正式国事场合佩戴服饰珠宝的传统由来已久。例如，第一夫人玛米-艾森豪威尔（Mamie Eisenhower）在 1953 年和 1957 年丈夫德怀特-艾森豪威尔（Dwight D. Eisenhower）的总统就职典礼晚会上都佩戴了 Trifari 珠宝。
米歇尔-奥巴马延续了这一传统，并以佩戴圣-伊拉斯谟、埃里克森-比蒙和丹娜-洛伦兹等当代服装珠宝商的精彩作品而闻名。她还曾佩戴古装珠宝出席丈夫的就职典礼，并被拍到佩戴 Schreiner 和其他著名珠宝商的古装珠宝。
奥巴马夫人并不是唯一一个让古装珠宝再次成为新闻的名人。帕特里夏-菲尔德（Patricia Field）是《欲望都市》电视剧和电影的造型师，她以将复古与现代服装和珠宝混搭而闻名。此外，《欲望都市》的女主角莎拉-杰西卡-帕克（Sarah Jessica Parker）在银幕外也延续了这一潮流，她出席时尚拍摄和电影首映式，并激励许多人也这样做。
多种选择
贯穿服装珠宝故事的主线是对最令人兴奋的新材料和新创意的不断追求。虽然有些现代首饰制作成本低廉，但好的首饰在未来几年应该会升值，成为未来的良好投资。制作这些令人惊叹的作品所需要的令人难以置信的艺术和技术，意味着今天没有人会担心佩戴的仅仅是 "仿制品"。我们面临的挑战在于如何从众多设计中挑选出适合个人风格和外观的作品。
-
一枚詹姆斯-芬顿风格的银质蓝/绿色珐琅昆虫翅膀别针，镶有水泡珍珠和一颗水滴珍珠。约 1900 年 1.5 英寸（）宽 -
弗兰克-加德纳-黑尔设计的盾形吊坠和 "回形针 "链，银质，镶嵌石榴石和水泡珍珠，署名 "F.G. Hale"。 -
纽林三色堇项链，银线编织，珐琅和月光石装饰，署名 "Newlyn"。中央饰牌高 2 英寸（）。
-